> 螺鈿さん

ちなみに古幡さん＆BriftH"コラボの第一号注文は私でした。
ひと月ほど前に受け取って現在慣らし履き中です。モデルはダークオークのクォーターブローグ。

ホントは靴愛好家所蔵館のぢんたさんの靴と同じセミブローグで注文したかったのですが……私の足のサイズが小さすぎてキャップの前後距離が足りず、古幡さんご使用の穿孔ポンチの径ではシャンデリア模様がキャップからはみ出て描ききれないと指摘され、クォーターブローグに変更というオチでした。

ごきげんよう、皆さん、山下さん
ご無沙汰いたしております。
先日、修理に出したまま１年以上預けっぱなしだった柳町さんの靴、３足を身請けして来ました。
コバも手で縫ってもらったので仕上がりはキレイなのですが、なにせ長いこと放置していたため、カッサカサに乾燥していました。そこでブリフトHに持ち込んで、潤いを取り戻してもらうことにしたのですが、値上げのために、懐が厳しくて、１回に１足づつやってもらってます。
リニューアルしてから初めてブリフトに行きましたが、少しのレイアウト変更で上手く待ち合いスペースを作ってました。
古幡さんのビスポークのサンプルも見せてもらいました。コバの縫い目は埋め込みになっていて車の目の跡しか見えない仕様。底にナイフで刻みを入れて滑り止めにしてあるようです。踵はシームレスの一枚革になっています。２６５K位からとちょっと魅惑のお値段も確認しました。
このところ、新しい靴はなにも購入しておりません。革物はサドラーズのメッシュベルト２本とチェスタージェフリーズさんのグローブくらいです。
ではでは、ごきげんよう。

　東京でUSEDのフローシャイム・インペリアルを買ってから、どうも古い靴に惹かれています。

　そして今度はオークションでフローシャイム・インペリアルのフルブローグを手に入れました。よくあるロングウイングチップではなく、内羽根タイプ、シングルソール、シングルウエルトで素材はコードバンです。先に買ったインペリアルとはずいぶん趣が違い、ライニングも中敷きも黒。ソールには5本の鋲が見当たりませんし、トップリフトは革（釘＆三角の金属チップ付）ではなくオリジナルのゴムです。

　状態は非常によく、何よりもコードバンの質感がすばらしい。磨かなくても光っています。艶は今のコードバンとは比較できないぐらい。「昔の革は質が良かった」とよく聞きますが、それが実感できました。古い靴ではありますが、いつ頃のものかわかりません。でも十分に履けますのでこれからどんどん履いていこうと思っています。
　

ぢんたさん

ラファニエッロさんに2着目も注文済みとのこと、今厳しい顧客に対応して凄い勢いでスキルアップしているのでしょうね。是非、今度注文してみたいです。
ちなみに空井さんのフルハンドソーン（97％くらい）もマニアックな仕上がりで負けていないですよ～恐ろしく納期が遅いのが難点ですが（笑）そして上木さん、強気ですよね・・・さすがタイユアタイの顧客層は違います。

健次郎さんは本当に凄い、本場の超一線級は確かに別格で、エレガントなパリのカットにヤラれた人続出のようです。CORCOS宮平さんも1月の来日時に注文しに行く予定ですが、やっぱり良いですね。知名度はまだまだなのがとても不思議です。

山神さんは、今福岡ですか・・・ちょと遠いですね（笑）

カラオケ軍事将棋はマニアック過ぎます。「ぼくらの」は雑誌でしか読んでませんでしたが、やっぱり鬼頭さん病んでますよね（笑）

クロムエクセルさん
肩線は空井さんほどではないデスよ。
某所のトニック買占め武勇伝聞いてますよ（笑）
今季のメンズプレシャスに空井さん、上木さんが出てますね。
上木さん、結構なお値段！さすがカズが頼むだけある・・
ラファニエロ、チッチョ、コルコスの同期チームは日本の服飾を牽引していくのでしょうね。
植本さん、小野さん、ケンジロウスズキ（別格？）と日本人テーラーは今後期待大ですね！

山神さんは今後福岡のストラスでオーダーを受けるのではないでしょうか
彼は飼い殺しにはならないスキルを持っていると確信しています。

この間他の友人とカラオケ軍事将棋もしましたｗ
「Komm,sussre Tod」「アンインストール」と年甲斐も無い選曲で対抗しましたが友人のブルースブラザースの完コピには脱帽でした

ぢんたさん、ラファニエッロの“真”フルハンドナポリスーツをブログで拝見させていただきました。微妙なアールを描く肩線がエロかったです（笑そして先日、初コチネッラで注文してきましたが、ラファニエッロさんは既に手一杯っぽかったので通常仕様でいかせてもらいました。次回、仮縫いはいつになるか分かりませんが楽しみです。
それと山神さんに注文しようと思ったら現在は辞めてしまわれたんですね。とても残念です。

ちなみに私はトム・ウェイツでもうKOです（笑）

はじめまして。
革靴のサーチをしていたらここのサイトにたどり着きました。
ガジーアーノ＆ガーリングのデコライン、購入された方いますか？
試してみたいのですが
当方住んでいる地域では入手できないのですでに履いてる方いれば
フィット感等ご教示ください。
サイズはC&Jで7１/2 E ワイズを履いています。

本日、過去「靴軍事将棋」をやった某氏とすし屋で飲みました
本日の仕様：ペコラのキャメルコート、このくそ重さ、漢は一着持ってナイト！
ラファニエッロの“真”フルハンドナポリスーツ
某英国老舗シューメイカーによるシューズ
山神シャツによるハーフハンドシャツ（袖付けは完全手縫い）
にて出撃。
受け手はメルミン・ホーウィンウイスキーコードバンUtip渋い。
で、気がつくとバトルはiphoneでの持ち曲軍事将棋に発展。
イエス「ラウンドアバウト」ロイブキャナン「メシア再び」ブラックサバス「パラノイド」ビージーズ「ステイン・アライブ」トムウエイツ「クリスマスカードフロムフッカーインミネアポリス」10ｃｃ「アイムノットインラブ」と来てレイナードの「フリーバード」で白旗。フリーバード出されちゃね・・すし屋には迷惑かけたです。

みなさん　こんばんわ

「六義」さんでトラウザーズ（！）を注文してまいりました。椛川さんに直接「何屋さんですか？」と聞いたところ、「さあ？｝との答えでした。ｗｗ
「雪駄（せった）」「着物（きもの）」「足袋（たび）」なんかも注文を承る（！）とのことですから、何が何やら・・・・

かのキャバルリーツイル地についてですが、２０オンスと１５オンスの２種類ありまして（２０オンス／ヤードをグラム表示にすると６２０グラム／メートルくらいでしょうか？）、羊毛の素性もかなり良いらしく柔らかくて弾力に富んでおりましてまるで薄いゴム板（ブチルでなくラテックス）のような質感でした（ちなみに２０オンス・トープ色の方を約１０万円で注文しました）。１５オンスならスーツでもいけそうです。ほかにはシャツ用のシルク地やもう入手が不可能なオールド・ツゥィード地なども沢山ありました。

さて、みなさんが一番興味があるところの靴に関しては、大久保さんと話す時間がなくサンプルと椛川の会話からですが、ディア・スキン（鹿革）の赤銅（しゃくどう）色が特に良かったです。
また、日本の靴職人さんだとあまり扱わないガルーシャ（エイの革）も取り扱うようです。

余談ですが、キャバルリー・ツイルのトラウザーズは知り合いのテイラーに言わせると、注文者が生きてる限り二度と新調の注文が来ないモノで、下手をすると親子で履くトラウザーズだそうです。

話が長くなりすぎましたのでこのあたりで・・

今年はてんでサイトを更新していない僕ですが、本日、「革靴資料館」に新しい記事を追加致しました。来年から日本展開予定の、台湾発の高級靴メイカー、神匠（しんしょう）、英語名はIngenuity（インジニアティ）のご紹介です。

工房は台湾とラオスにございまして、さすがにアジア製である事を活かし、高品質ながらもリーズナブルなブランドです。よろしければ、ご覧になってみて下さい。

★次郎さん★
ご無沙汰しております。ロングホーズでグレイ系、ブラウン系のヴァリエが豊富なのは嬉しいですよね。僕はグレイ系が好きなだけに、お世話になるかも？ですー。


★ランド・ホーさん★
東京出張、お疲れ様でした。70年代のフローシャイム、素晴らしいですよね！僕も黒コードヴァンのロングウィングで所有しておりますが、踵の収まりの良さ、頑強な作り、重厚感あふれるカッコ良さ、非常に気に入っております。そして同時に、現在の凋落が悲しくなりますよね……。


★ドビン・フッドさん★
はじめまして！山下大輔と申します。六儀さんは靴と重衣料、どちらがメインと言うより、トータルで、そして世界観込みで展開してるお店ではないでしょうか。だからこそ、呼び名にもこだわっているのだろうと思います～。


山下大輔でした。

> ドビン・フットさん
初めまして。
「パンツ」を「トラウザーズ」に訂正された件ですが、六魏さんは英国調にこだわると聞いた事がありますので英国式呼称「トラウザーズ」を使いたかったのかもしれません。
だとすると「サスペンダー」の話を振ると「ブ ーズ」に訂正されるかも、です（笑）

> ランド・ホーさん
東京滞在は充実していたようですね。
私も伊勢丹セールは覗きに行きましたが、私の小さい足に合うサイズがなかったのは同様でした。
そう言う意味では昔の古い靴も好きは好きなんですが、特に舶来の古物の多くは大きいサイズが中心で、「サイズさえ合えば散財もいとわないのに～」と歯噛みする事ばかりです。

山下さん、みなさんこんばんは。

先週の金曜日から3日間、東京に行ってまいりました。

　伊勢丹で靴とバッグのセールをやっていまして、ジョンロブ、ラッタンジ、ベーメルをはじめとして素晴らしい靴の数々がセールになっていました。散々試着しましたが、結局気に入った靴で私の足に合うものはなしでした。
　
　リーガルシューバー八重洲店で英国製ニュー＆リングウッドの黒フルブローグ発見。定価12万以上するものが半額以下の5万円。しかもマイサイズ。ぴったりだったので購入しました。ライニングにサイズ表記の小窓がありました。ひょっとしてグリーン製？と思いましたが、たぶんグレンソン製でしょう。

　銀座のＡＢＣマートのSaionでパターンメイド（マッケイ）をオーダーしました。価格は4万でおつりがきますが、あの作りと革でこの価格は安い！2ヶ月後が楽しみです。

　ＵＳＥＤ（70'S）のフローシャイムインペリアルも購入しました。古い靴にも結構惹かれるようになりました。

　東京は行くたびに面白い靴に出会えるから楽しいところですね。

みなさんはじめまして。「六魏」で検索して辿り着きました。

「六魏」さんとは、なかなか日程が合わず予約が取れなかったのですが、ようやく予約できましたので指南のほどお願いします。

キャバルリーツイルのパンツをお願いしたいと申し出したのですが、即座にキャバリーツイルとトラウザーズに言い直されました。気難しいのでしょうか？
靴と重衣料のどちらがメインなんでしょうか？それとも・・・

ちなみに靴の嗜好は、既製品ならウェストンやジョン・ロブ（仏しか知りませんが）の伝統的なラインです。
またビスポーク（ラストから起こす）靴は、１５足（年１足くらいのペース）あります。
それと服類は、英国生地で北イタリア（風・・）仕立てが好みで英国（風）仕立ては重さと硬さが嫌いです。

少し偏った嗜好の私ですがよろしくお願いします。

> ランド・ホーさん

ベーメルのサンプルは「ハンドソーン」かと思います。（屈曲性があり、マッケイ縫いの糸は見あたりません。）ロイドで９ですと、確かに４１だと小さいかも知れません。ちなみに10万円。サンプルではないのもセールに出ていましたが、13万円位と記憶しています。

サントーニのリミテッドエディションのブーツ（ハンドソーンの９分仕立）やラッタンツィのスニーカーもありました。サイズとしてはこちらの方が合うかもしれません。（８か８１／２だったかと思います。）ちなみにサントーニは15万円位（28万位が上代だったそうです）、ラッタンツィのスニーカーは6万円位でした。

一捻りした靴があるという点で、伊勢丹のセールはカリスマバイヤー山下さん時代の靴がセールに出た時が買い時かなと思ったりしていますが、こればかりは運です。

さすがに伊勢丹のセールでトナカイ革（ロシアンカーフ）は見たことはありません。（笑）

Tassyさん、こんばんは。
　Brift Hの情報ありがとうございます。そんなイベントがあるとは。
　自分は結構怠け者で靴をものすごく光らせるのは面倒くさい（何度かやったことはあります）のですが、どのようなテクニックで光らせるのか、どのくらいの時間で光らせるのか、どれくらい光るのか、など非常に興味がありますね。
　でもその日の夜は他に行かねばならないところがあるのでいけません・・・。

スキンステッチさん、こんばんは。
　ベーメルのサンプルってハンドソーンなんですかね。興味があります。ただ４１は自分には小さいような気がします。ロイドで９ですから。でもセールもあるとのことなので期待しています。ありがとうございます。

> ランド・ホーさん

先日、新宿伊勢丹で、ステファノべーメルのサンプルがセールになって売っていました。（サンプルの入替をするのでセールになったと聞きました）
恐らく東京にいらっしゃる時も伊勢丹ではセールがあるので、サンプルもあると思います。ちなみにサイズは全て「４１」です。

造りは既製も良いのですが、更に良く感じました。５～６年位前のサンプルだからでしょうか。。

また、ボナフェのクロコダイル（ノルベ仕様：ﾎｰﾙｶｯﾄ）もありました。ちなみに30万円。ｻｲｽﾞが合えばお得（笑）？？。造りもよさそうで、ｸﾛｺの符も綺麗でした。

大阪回遊から帰還しました。
竜田靴3足目やっと完成（の一歩手前）苦節2年？
デザイン煮詰め＆仮縫いは何回？大阪詣で、かなり逝きました！

しかし靴ばっかりじゃあなくどうせ逝くなら大阪でスーツもやりましたよ！
テーマは「全くミシンを使わないフルハンド（パンツは一部ミシン）！」
ミシンでも出来る部分を単に手縫いに置き換えたわけではなく、ほとんどの手縫い工程にちゃんと意味があるのがイイ！日本やイギリススーツには必要無い工程なんでしょう。南イタリアならでは。微調整を終えて届くのが楽しみです。今回はA&Sの1947製ウルトラハイバック猫足ツイード3Pでコスプレして出撃。足元は塩漬けトナカイで。来週いけないから・・しかし暑かった！チョイス失敗です。

> ランド・ホーさん

AZABU THE CLASSIC TAILOR というお店で11月18日夜7時半から
Brift H"の長谷川氏による靴磨きイベントがあります。

http://atct.exblog.jp/16486224/

予約要の有料イベントですが、Brift H"サービスチケット付きだ
そうです。

みなさん、お久しぶりです。

11月18日～20日に東京に行くことになりました。私にとっては毎年恒例、年に一度の東京詣でです。

セールとは全く無縁の時期ですので、のんびりと靴屋や洋服屋、デパートなどを覗いてこようと思います。

ロイド、深野羅紗店、阪急メンズ東京、タツミシャツ、伊勢丹メンズあたりは必ず行こうと思っています。特にタツミシャツの９分仕立ての既成靴（エトスクラブ）と伊勢丹メンズのCorno bluのプレタポルテシューズが気になっています。

もし、何か良いお店やイベント等の情報をお持ちでしたら、教えていただければ幸いです。

１年くらい前に，靴下の色について書き込みをした者です。
「こういうスーツと靴の組合せだと，どんな色の靴下が合うか」というような話題を振った記憶があります。

今回，靴下について，ちょっと情報提供させてもらいます。

最近，有楽町にオープンした「阪急メンズ」に行ってきました。
紳士靴に合わせるロングホーズをチェックしてきたのですが，阪急メンズのオリジナルのロングホーズがありました。
感心したのは，カラーバリエーションがかなり豊富だったことです。グレー系とブラウン系の濃淡で何種類もありました。同じ型のロングホーズで，１５～２０色くらいのバリエーションがあったかと思います。「よくこんなに細かく色の設定をするなぁ」と驚きました。チラッと見たところ，メーカーは福助で，１本1,500円くらいだったと思います。サイズが「２５－２７」の１サイズらしいのが残念でしたが……（個人的には「２３－２４」くらいが欲しいので）。

紳士靴にはロングホーズ！と決めている人で，色の微妙な濃淡にこだわる人は，一度のぞいてみたらいかがでしょうか。

結局，私は何も買いませんでしたが，参考までに。

確かに超無粋ではある。言いがかりもここまでくると恐ろしいな。

御海苔さん

題名にまで物言いして回答が得られると思っていたのでしょうか？

シューメーカーでいいでしょ。

まあ、そちらで話題を変えたからいいんですが。

HIRO YANAGIMACHIさんのところで、11月3日（木）11:00～18:00新作ブーツモデル発表会が開かれるそうです。ブーツ以外も見所がいっぱいありそうですが、当日は、予約等の接客はしないもようです。
ラストとそのラストからできた靴の写真が見られる様なので、私も行ってみようかと蔽います。

小笠原シューズさんの見学会に行かれた方はいらっしゃいませんか？
　私は日程が都合つかなくて行けませんでしたけど、どなたかいらっしゃいませんかね？

ＭＨ様
　読ませていただきました。そこで質問です。なぜブーツメーカーとせずに、シューメーカーってことにしたんですか？王室等に対するアピールがかなり違うんではないでしょうか？日本だと一緒くたにされてしまいますが、あちらじゃ歴然とした差がありますよ。どちらも天才的な（かつ野望満々の）職人さんですから、ブーツ（だいたいライディングブーツのことを指します。）を一足作るくだりを一文をちょっとだけ入れれば辻褄が合うはずでし話がもっと膨らむような気がしますが。
　あと、続きを書けるような気がしますが・・・

「ナウのトリセツ」を読み終えたと思ったら、「シューメーカーの足音」が出て、「最高級靴読本５」と「LAST」が出て……しばらく楽しめるのですが（笑）、まだ読み終えてない靴・服飾関連の本がたくさんあるのが悩ましいです。

★たかりんさん★
ご無沙汰しております。ノーサンプトンをはじめ、現地では違う言葉、案外多いですよね（笑）。僕の場合、ツイードを英国ではトゥイード、カール・フロイデンベルグも、ドイツではカール・フォーイデンバーグと言うのを、いずれも現地で知りました。
ドイツのビスポーク・シュー・メイカー、３軒ほどで、「フロイデンベルグ、フロイデンベルグ」と連呼し（←恥ずかしすぎ）、職人さんに「おまえ、何言ってんの？」みたいな顔されて笑われました……。

20年も前にノーザンプトンに行かれていたとは！凄い先達がいた事に、頭が下がりますです。僕は靴情報について、インターネットにかなり依存していますから、なおさらです。


★MHさん★
こちらでははじめまして！山下大輔と申します。「シューメーカーの足音」、13日に買いました～。
まだ序盤しか読んでいないのですが、「そうそう」、「あるある」、「そうなんだよなあ～」、「そう言えば、（フォスターの）松田さんもそうだったなー」などなど、靴好きとしては微笑みとともに読んじゃいます（笑）。お客側だけでなく、職人さんが読んでも、思わず頷いてしまうシーンがあると感じました。ビスポーク・シューズに興味がある方にはお薦め！の本ですね。一方で、僕がムシジロウ師匠のサイトを初めて読んだ時、「言葉の意味はよく分からんが、とにかく凄いサイトだ」と、与作さん状態に陥ったように、高級靴の専門用語を知らない方は苦しいかも？と思いました。
まだ読み途中なので、これからさらに楽しませて頂きまーす。

世界遺産とのお言葉、嬉しい限りです。どうもありがとうございます。旧工場時代からファクトリー・ショップに行っていた靴好きの先輩からのお言葉だけに、ひたすら恐縮するばかりです……。

個人的には、Noriさんの掲示板は、日本の高級靴ブームにおける貴重な史料として残すべきと思うのですが（特にNoriさん、アントン・コルフさん、A MANOさん、ムシジロウ師匠の四天王）、そうなると、僕のみっともない書き込みまで保存されてしまう、このジレンマ。僕の書き込みだけ完全消去される、都合の良い事態になるのを切に願っております。ドラえもんの「もしもボックス」が欲しいです。

「もしも、Noriさんの掲示板で山下大輔の書き込みが完全消去されている世界になったら！」


山下大輔でした。

ぢんたさん
赤い靴が好きなんですよ。一番のお気に入りは、マルボロのパッケージとほぼ同じ赤のブラインドブローグでした（寿命が尽きましたが）。♪♪赤い～靴履いてた～♪男の子～♪ライムグリーンのフィアットで～♪・・・この曲知ってる人は居ますかね？余談はこのへんで
柳町さんは、拝み合わせのローファーが特に見ごたえありますよ。出来上がりが楽しみです。
江川さんの靴を見たいんですがね。
今月の痛い一言　これ以上太らないでくださいね、標準要尺で足りなくなりますから。で間違ってのダイエットしないでくださいね、仮縫いが大変ですから・・・・

御海苔さん
柳町さん、さらにすごい腕になってるんでしょうね。
赤みのドゴール風・・じゅるる（涎）

たかりんさん
ＭＨさん：はじめまして、でしょうか。
英国ビスポークの裏事情、むふふですね。
日本に来る靴屋さん次回受注会からうるさいお客さんが増えたりして。
キャラクターも
このアル中はジェ○ソンがモデル?靴の修理人は浅○コブ○ーさんか
福○洋○さんかな?英国の職人は松○さん?黒○さん?
なんて想像すると楽しいですね。
本の裏表紙の靴（ラウンドトウ）はＦ＆Ｓでしょうか?
表はクレバリーですね。
私が好きなシーンは後ろからオイタをするところが（爆）

クロムエクセルさん
この秋は予定が合わず神戸にはいけないのが残念です。
一週前にアレが完成する予定なので某所に引取りには行きますが。

皆さん、こんにちは。

ぢんたさん、御無沙汰しております。「シューメーカーの足音」読みましたよ。設定と固有名詞がマニアックで一般人を寄せ付けませんが、内容はなかなかでした。ジャーミンストリートに店を出し、ロイヤルワラントを狙う日本人職人とそれを阻む若い靴修理職人の二人の攻防とその理由を巡るお話です。どちらの職人に感情移入するかで結末の感想が変わるお話でした。

ちなみに読み終えたその日に「英国王室御用達-知られざるロイヤルワラントの世界」の作者の長谷川喜美さんとお食事をご一緒させていただいて面白いお話も聞けましたが、またそれは別の機会にでも。

ＭＨさん

僕はユーストン駅の切符売り場で「ノーザンプトン」と言ったら「ノーサンプトン」と返答されてそれ以来、濁らない発音にしました。まちまちでしょうかね、どっちでもいいんでしょうけど、まあ。

旧工場時代、ジーンさんがワンちゃんといた頃ですね。私も行ってました。
情報も乏しかったそんな時代。２０年近くも経って、このような本が出現したことに感慨を覚えます。

たかりんさま

ノーサンプトン、発音記号みたら濁らないんですね。
ノーサンプトンにはエドワードグリーンがまだロブの靴を作っていた旧工場時代から行っていますが
恥ずかしながら初めて知りました。

英国人の発音は分かりやすいはずなのに、どうして気づかなかったんでしょうね（笑）
今度、英国にいったら知り合いの職人や販売員の方々に喋ってもらって発音をよく拾ってみます。

ＭＨさん

どこかでお会いしてるかもしれませんね。
あんまそんなこと言うと目くじら立てる人もいるので、詮索は是非も無しです。

１ページ目の最後に「ロシアンレインデア」ときたもんだから、、、、ついつい拾い読みでした。その後きちんと読みました。

ツィストなラストが矜持、でも、まだ種火が消えない読後感です。

読者カードが挟まれて無くて残念です。ここいらの、みーんなそう思いますよ！！、って、それも偏って困っちゃいますね。

例えば、ノー「ザン」プトンよりノー「サ」ンプトンのほうが、それっぽいかなー、とかね。

たかりんさま

著者です。
おしゃる通りです。
サイト発足時から拝読させていただいております。

皆さまもご発言なども参考にさせていただいているところがあると思います。
この場を借りてお礼申し上げます。
ありがとうございます。

山下さんにもお伝えしたのですが、高級靴ブームが去ったとはいえ、それでも他の一過性のものとは異なり、需要があるのは、この談話張、そして書き込みされている方が支えられているのではないでしょうか。
最高級靴読本や復刊されるらしいＬＡＳＴとともに
靴好きにとっては本当に素晴らしい、世界遺産のようなものですね。

本城雅人さん
ここ見てるでしょ（笑）。
ついつい拾い読みしちゃって、まだミステリは追ってません。
靴好きにとっては、「一粒で二度おいしい」でしょうか。
そうじゃない人、、、、の人の気持ちはわかりませぬ。

ぢんた様　お久しぶりです。かの本はアマゾンに新刊で出ておりました。ミステリーのようですな。

話は変わりまして、久々に既製靴を買ってみようかと思い立ち値段を調べていたら、グリーンのトップドロウワー、ウェストのハント、ロブのフィリップス、ベルルッティのアレッサンドロあたりのクラスは軒並み２０万円超なんですね。そこでいつもオーダーしていたブーツメーカーにざっくり仕様を伝えたら今までの５割増し以上の答えで・・・
ならば、新しいブーツメーカーさんを探してみたところ若い方が大勢居ますね。まぁそれでも同年輩の方が良いかなって。。結局は、柳町さんになりました（行動力無さすぎ・・）。
前々から柳町さんの靴は知っていたんですが、オーダーする機会を逸しておりまして、この時ばかりとフルスクラッチで発注・・・・
仕様は、5EyeletDerbyApronFront(L03)・NorwegianHalfMid・ピボディ（懐かしいですな・）グレインレザーで色は赤茶（かなり赤い）です。かなり赤いウェストンのハント風になりそうです（決してじんた様のＧ＆Ｇに対抗してるわけではありません）。
靴のみの初回経費は約４２万円でツリーと靴バッグが約４万円でした、二足目に色違い等の同仕様なら在庫の革ならばという前提で約２２万円とのこと（つーことはウェストンと同じくらいか・・・）です。ちなみに、デュプイ等も僅少ながら在庫が有るようです。
期間は、仮縫いまで（ラスト製作期間）が約６カ月、それから出来上がりまでが約２カ月（仮縫いの時に問題が有った場合伸びる事があるとのこと）です。
一足目の経費と期間が許容できるなら、かなりお得ですね。
そうそう、雨の日用にラバーソールセレクションというのもラインナップされていました（革とモデルがかなり限定されますが）。
詳しくはサイトで↓
http://www.hiroyanagimachi.com/products/index.html

「シューメーカーの足音」という恐るべき本が出たそうですね。
（たかりんさん情報）
ミステリーというのがまたｗ
誰か詳しくご存知の方はいますか？

みなさん　お久しぶりです。島流し（大陸流し？）から戻ってまいりました。
一年強、カナダの某所に左遷されてました（肩書きだけは上がってましたが・・・）。
スーツが必要の無い職場で、いわゆるドレスシューズに無縁のところで勤務しておりました。
それでも靴好きのさがですかね、ホワイツブーツを３足とリオスオブメルセデスを２足買いました。リオスは、同僚が買いに行くということで、つきあいではるばるテキサスまで行きました（客注中心のところなので、型はベイリーさんあたりのほうが多い鴨・・・）。
あちらのフィッティングは足に血が通わなくなるほどタイトなので、きっちり駄目出ししないととんでもないことになりますので、その点だけは注意してください。
国内のビスポークシューズ事情に疎くなっております。これからもどうぞよろしく。

大塚製靴の取り扱うジョンストン＆マーフィーのことで、やっと情報を知ることができました。ご存知の方は多いとは思いますが…。

　以下の3種類の靴を展開するようです。

（１）ＵＳＡ製（！）のインポート：アメリカで作っていたんですね。秋から展開の予定

　ジョンマーの米国のＨＰ（オンラインショップ？）　
　　　http://www.johnstonmurphy.com/category_listing.aspx?c=714
　　　に出ているものの一部ではないかと思われます。

（２）日本製：外国と日本の工場を併用したハンドソーン
（３）日本製：ラバーソール　

　私が以前書き込んだ「長崎で見た」ジョンマーは（２）と（３）だったんですね。
　久しく見なかった（１）が楽しみです。

僭越ながら、ご連絡でございます。

拙サイト内で受け付けている、フォスター&サンへのお問い合わせフォームですが、ご記入頂くメールアドレスに誤りがございますと、フォスター&サンからご返信できかねてしまいます。

恐れ入りますが、フォーム送信前に、メールアドレスも念のためご確認頂きまして、お書き間違えのないようお願い致します。

山下大輔でした。

オークションで古いウエストンの内羽根フルブローグを手に入れました。まだ十分履けますが、トップリフトとハーフソールがかなりすり減っているのでリペアに出しました。でも現行のウエストンのフルブローグとは違うデザインです。違う点は
　
　①現行の内羽根フルブローグはウエルトが踵まで一周しているが、これは　踵の手前で終わっている。
　
　②羽根から履き口に向かう穴飾りのラインが、現行のものは曲線を描いて　流れるように方向を変えているが、これは履き口の所で角度をつけて方向　を変えている（わかりにくい説明ですが）。

　というところです。画像はここにあります。
　http://blogs.yahoo.co.jp/seikenta39/28457072.html

　中敷きはかなり擦れていますがウエストンのロゴマークが見られます。ネットで探してもこの靴と同じ画像は見つかりません。ウエストンはそんなに頻繁にモデルチェンジしているとは思えないのですが、これは本当にウエストンなのでしょうか。
　履き心地はかなり良く、革も古いけれどいい革ですので、満足はしているのですが、もし何かご存じの方がおられましたら、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

26日に、丸の内丸善にて長谷革屋さんのレザーオイルワックスとコードバンオイルワックスを買いました。両方とも、50ccで1890gと、値段高めなんですが（笑）、その分、効果が楽しみですねー。コードバンオイルワックスは在庫最後の一点でした。


★suedeさん★
エドワード・グリーン、僕もしばらくご様子見た方がよろしいかと思います。馴染み良くなれば良いですよね！

シュニーダーについては、僕のは12年ぐらい前の品で、それから現在までの間で、経営体制が変わったりしたので、もしかしたら、今とラベルが違うのかもしれません。僕の場合、「52」のような、ラスト番号？と思われる番号は書かれておりませぬ～。

僕の所有するシュニーダーの箱は、こんな↓ラベルです。
http://dyshoes.fc2web.com/sbootslabel.jpg

FIT6と書かれておりまして、これが要するにウィズのようですー。

山下大輔でした。

山下様
　suedeです。お忙しい中、ご指導ありがとうございます。
　まだ、エドワード・グリーンを購入して１週間も経っていないので、これからじっくりと馴染むようにしてまいります。不安が解消されました。
　ありがとうございます。

　ところで、件のシュナイダーですが、私のブーツにはウィズにあたる表記がどこにあるのか分からないでいます。
　アッパーの裏側には６１/２-５２と書いてあるので、サイズは６ハーフと分かるのですが、５２は？・・・と思い、ラストの番号ではないかと独り合点しています。箱にも何の表記もありませんので、ウィズの詳細については不明のままです。
　
　今日、仕事帰りに銀座を見て回ると、セレクトショップにジョン・ロブの艶やかなジョッパーブーツがあったり、関信義氏作のクラシカルなストレートチップがあったりと改めて靴の魅力を確認できました。
　
　これかもどうか、よろしくお願い致します。

★suedeさん★
はじめまして、山下大輔と申します。こちらこそ、よろしくお願い致します。
ご参考までにですが、僕はオールデンのモディファイド・ラストで6Dを履いておりまして、エドワード・グリーンの202ラストでしたら6Eです。
シュニーダー・ブーツはサイズ６のウィズ６（F相当）なのですが、こちらは僕には少し緩いです……。

ですので、suedeさんがエドワード・グリーンの202ラスト6ハーフDできついと仰るのも分かるのですが、足型は千差万別で個人差がありますから、もう少し履いて、様子を見てもよろしいかもしれません。もうしばらく履けば中底が沈んで、慣れていく可能性も十分に考えられます……。
また、202ラストそのものがsuedeさんの足にあってない可能性もあるかもしれません。

曖昧なお返事ではございますが、ご参考にされてみて下さい。

山下大輔でした。

　山下様、皆様、はじめまして。suedeと申します。
　エドワード・グリーンについて調べていたら、こちらにたどりつきました。
　まだまだ私は、靴に対して勉強不足ですが、よろしくご指導をお願い致します。
　
　先日、初めてエドワード・グリーンチェルシー２０２の６ハーフＤウィズを購入しました。新品試着段階では全体的にかなりタイトで、Ｖフロントが１．５～２．０センチくらい開きました。Ｅウィズの６ハーフも試しましたが、今度はやや緩い感じで、Ｖフロントが５ミリほどしか開きませんでした。店員さんの勧めもあってＤウィズのものを購入しましたが、仕事で1日中履くと靴ずれを踵、親指の付け根真上部分に起こし、痛くて仕方ありませんでした。
　エドワード・グリーンは靴底の沈みが深い、アッパー部分の革の伸びが大きいと言われているようですが、皆様はいかがですか？はたして靴ずれを起こしたＤウィズが、ジャストサイズであるのか不安になりました。
　
　また、先月、シュナイダーのジョドファーも６ハーフで購入しましたが、エドワード・グリーンのチェルシー２０２に比べ、極僅かにボールジョイントは緩めにフィットしています。それでも締め付ける感じはあります。シュナイダーも履き込むと同様に靴底の沈み、アッパーの伸びは大きいのでしょうか？
　シュナイダーのジョドファーの場合、ハーフサイズか１サイズ上げて履く人もいらっしゃるようですが、皆様はいかがですか？

　質問ばかりで申し訳ありません。

　私がジャストサイズだと思って履いている靴は、オールデンの＃５３５１１モディファイドラストの６ハーフＤウィズです。

　どうか皆様、ご指導をお願い致します。
　
　
　
　

　みなさんこんにちは。

　家族旅行で福岡に行った際に、新しい既成靴を注文しました。「既成靴を注文した」というのは、この靴が受注生産だからです。

　福岡の「パンチャ」という注文靴店で展開している既成靴です。店でサンプルを試し履きし、適するサイズを注文（のせ甲とかはできません）、3週間～4週間で完成です。私は店頭での試し履きのあと、自宅からネットで注文しました（カード払いが使えるので）。

　ハンドソーンウェルテッドの九分仕立て。「ベーシックライン」と「スタンダードライン」があり、「ベーシックライン」は26,000円台～、「ベーシックライン」は39,000円台～とかなりお得。私はスタンダードラインのフィット感の良さに驚き、黒キャップトゥを注文しました。

　有名ブランド（またはそこそこ知られたブランド、メーカー）や海外製品なら絶対にあり得ない品質と価格。店の奥は、工房＆資材倉庫みたいな感じで、店頭のサンプル置き場、フィッティングスペースは必要最低限の装飾しかなく、おシャレではありませんが、こういう店が全国にあまり知られずにしっかりと根づいている。あらためて福岡っていい街だな～と思いました。

久々に書き込みしまーす。

★スキンステッチさん★
僕はロシアン・カーフを持っていないのですが、以前に何かの雑誌で、海中から引き上げられたロシアン・カーフは、まず何度もデリケイト・クリームを塗り込んで状態を回復させると読んだ事がありますので、とりあえずデリケイト・クリームは問題ないと思いますよ～。
サン・クリスピンでロシアン・カーフを扱っているのには驚きました……。
　

★ランド・ホーさん★
大塚製靴さん、バーバリーのライセンス契約を更新しなかったそうなので、その代わりのラインがジョンストン&マーフィなのでしょうか。僕は実物を見た事ないのですが、もし手釣り込みで３万円台だとしたら、ヴェトナムか中国あたりに生産を委託している可能性も高そうですよね。日本製表記でしたら、アジア委託は製甲だけなのか、それとも踵以外の底付けまで行っているのか……。
バーバリーの契約を更新しなかったのも、このアジア委託に可能性を見出したからかな？とも考えてしまいました。
いずれにしても、僕も期待してしまいます（笑）。実物見てみたいですね～。


★フローリアンさん★
はじめまして！山下大輔と申します。僕の方こそ、どうぞよろしくお願い致します。10年以上前の高級靴価格、懐かしいと同時に、このくらいが適正価格とも思っちゃいますね……。

エドワード・グリーンの工場移転時期については、12年前、Noriさんの靴掲示板で書き込まれていた内容を、そのまま転載させて頂きますね～。以下↓からです。

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エドワードグリーンの工場移転時期に関して（ＫＡＭＡさんの情報）

以下は、この掲示板にも登場して頂いていますＫＡＭＡさんの体験談です。このことから、工場移転時期は、９５年３月から１２月の間くらいだと思われます。まず、背景を説明しますと、ＫＡＭＡさんが、御自身のグリーンを英国本社に修理に出されたのです。その時の経緯を、ＫＡＭＡさんからメールで私が教えて頂きました。以下、ＫＡＭＡさんからのメールの抜粋です。

Cadogan というセミブローグの修理品が返ってきた９５年２月のことですが、添付されていたインボイスが Edward Green ではなく J.L. & Co.Ltd という社名になっていたので、修理品到着のお礼も兼ねてあちらの担当者に「社名が変わったのか？」と質問してみたのです。

そうしたら３月に向こうから返答が返って来まして、「Edward Green は Northampton の別の工場に年内に移転予定です。J.L は旧工場を買収済みで、現在 John Lobb Parris の靴と、Edward Green の靴の大部分を生産しているのです。」と書かれていました。

その担当者は Berkeley や Canterburry を購入したときに懇意にしてもらった人なのですが、EG と J.L が同じ建物の中で操業している間、両社の仕事を同時にしていると言っていました。

その後、工場が移転しその人とも連絡が取れなくなってしまったので詳細は不明なのですが、このようないきさつがあったわけです。

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以上でございます。そして、旧工場を追われ、新工場完成までは、グレンソンの工場を間借りして作成していた時期もあったそうですね。

あと余談です。かなり昔、遠山周平さんの故ジョン・フルスティックさん（エドワード・グリーン前社長）へのインタヴュー記事に書いてあった事です。

工場売却決定後、その工場（いわゆる旧工場であり、現在のジョン・ロブ・パリの既製靴工場）ではジョン・ロブとエドワード・グリーン、両方生産する事になりましたが、これを契機にエドワード・グリーンの品質が落ちたそうです（よく言われる事ですね）。これに納得しなかったフルスティック氏が、ジョン・ロブへ裁判を起こしたそうで、この裁判は95年7月～97年4月まで行われ、結果はエドワード・グリーンの勝訴です。

この「両方生産する」時期は、工場売却決定時は10年の契約だったそうですが、上記の揉め事から短期間で終わったようです～。

山下大輔でした。

山下さん　はじめまして。
靴についてネットサーフしていましたらこちらにたどり着きました。
まだ閲覧して２週間ほどの新参ですがよろしくお願いします。

チャーチ、クロケ、ロブパリ、ヤンコなど３万～４万円台から８万円台で購入できた頃のものを使っています。
もう１０年以上革靴は購入していません。

ここ２週間で３足の靴を専用洗剤で水洗いし、新たに購入したモウブレィ、ブーツブラックのクリームで栄養補給いたしました。１０数年分の汚れが落ちすっきりしましたが、茶系はやや味わいが消えた感があります。

ずいぶん靴情報から離れていたせいで解らないことがあるのです。

エドワードグリーンは持っていないのですが「新工場」「旧工場」の２種あると知りました。
「新」から「旧」に変わったのはいつ頃でしょうか？　

又「ギルドオブクラフツさん」というデザインの素敵な靴屋さんをネットでしりました。靴を見るのは楽しいです。


ランド・ホーさん

偶然１６年前に購入した「ジョンストン＆マーフィー」ストレートチップ持っています。礼装用ですよ。
同時期に買ったクロケのUチップとだいたい同じ回数使っています。味はクロケですが型崩れが無いのはジョンストン＆マーフィーの方です。
これはリーガルショップで定価３３０００円だったのが２００００円だったのでチャンスとばかり買ったのです。

　山下さん、みなさん、お久しぶりです。先日、仕事で長崎に行ったとき、長崎のデパート「浜屋」の靴コーナーを見ていたら、消滅したはずの「ジョンストン＆マーフィー」を見つけました。

　製作したのは「大塚製靴」。リーガルがライセンス契約を切ったあと、大塚製靴がライセンス契約したんでしょうね。２万円台と３万円台の靴がありましたが、３万円台の靴を見ると、出し縫いがかなり内側に入り込んでいます。それからインソールにはたくさんの釘の後。一般的なグッドイヤーの靴にはあまり見られないしるしですが、手で釣りこんだのでしょうか。お久しぶりでびっくりしましたが、ジョンマーが復活したのを知らなかったのは私だけ？大塚ならリーガルよりも今後いい靴に仕上げてくれそうな気がしますが・・・・。

ぢんたさん、土曜日は遅くまでありがとうございました。

ぢんたさんが仰ったワードに偶然に気が付いて思わず「もしかして・・・」とお聞きしてしまいました。
それまで何気なく4人でタクシーに便乗していたんですけども（笑）
他所ではとても喋れない裏話の数々と皆さんの「厳しいダメ出し」の話で、今も書きながらニヤついてます。

スーパーブリオのスーツ素晴らしかったですね～、お会いした時にさりげなく肩とラペルを触ってきてしまいました。
あまりにベタベタ触ったのでおねえ系かと思われたかもしれません（笑）

Tassy様

ご丁寧にありがとうございます。

やはりカーフとは少し異なる取扱になるんですね。
更に値下げになっていたので購入しました。

昨日はひょんな所で（「ひょん」じゃねえだろ！という突っ込みは無しヨ）
クロムエクセルさんとお目にかかることが出来ました。
深夜までイケナイ話をさせていただきました。
クロムエクセルさんおつかれさまでした。

独り言
しかし007の初期がスマル亭製だとは驚き・・
スーパーブリオで作ってあの軽さ！柔らかさ！驚愕・・
なんのこっちゃ？

自分のロシアンカーフ（ロシアンレインディア）の財布＆ミニボストンの手入れの際は、

①埃落としのブラシは毛質が柔らかく毛先が細いものを使う（表面の格子状の隙間に埃を残さないように）

②普段の手入れはネル生地などの柔らかい布での乾拭きにとどめる

③乾燥が気になる場合はデリケートクリームで水分補充

④１～２ヶ月に１回程度、アニリンカーフクリームで油脂分を与える

⑤乳化性クリームは強すぎて色落ちしたので使わない方がベター

⑥ワックス、ポリッシュも使わない方がベター（繊維の隙間で固化すると、以降のデリケートクリームが入り難くなるかも知れません）

あとはWikipediaを参照下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3% 83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%95

丸の内のソブリンハウスで、サンクリスピンのロシアンカーフ、ダブルモンクがセールで置いてありました。

ロシアンカーフの靴の手入れ（特に靴磨き）の注意点がありましたら教えて頂きたいと思います。貴重な革とのことなのでよろしくお願いします。

これまで、ロンドンのビスポーク・シュー・メイカー、フォスター&サンよりご依頼がありまして、拙サイトにて、日本トランクショーのご案内を行って参りました。

そしてこれからは、そのフォスター&サンへのお問い合わせを、常時受け付ける事になりました。

「Shoesページ」のトップに、お問い合わせ用フォームを設置致しましたので、トランクショーをはじめ、フォスター&サンについてご興味がございましたら、こちらよりお問い合わせをお願い致します。後日、フォスター&サンよりご回答がございます。

また、フォームには「メーリングリスト登録」の項目がございます。こちらをご希望された場合は、日本トランクショーの詳細が決定次第、トランクショーのご案内メールが届きます。もちろん、メーリングリストにご登録されたからと言って、必ず注文しなくてはいけないわけではございません。

僕自身、フォスター&サンは過去に二足注文しておりますが、履き心地、スタイリング、革質、どれも所有する靴の中で、間違いなく最高です。一靴愛好家、一消費者として、迷わずお薦めでき、またお薦めしたいメイカーであります。

どうぞよろしくお願い致します。

山下大輔でした。

Tassy さん、宜しくお願いします。

＞細かく縫っても裂けないくらい目の詰まった良い革

●その通りだと思います。ドレスシューズはピッチが狭い方が見た目は綺麗で私は絶賛ですね。
参考シューズの紹介が遅くなりましたが、今回はワークブーツのウエルトのピィッチでしたので、私も個人視点からの判断ですがウエルトのゴムではピッチが細かすぎると、割れのリスクがどうしても、高まりますね。

ワークブーツでは、激しい動きに耐えうるむしろ、ステッチ間隔が細かすぎない、広めといいますか頃合いといいますか、その範囲で縫うのが頑丈さでは理にかなってると思います。昔のピッチが細かすぎるワークブーツよりむしろ、やや広めの間隔こそ品質が上がり寿命が保たれると感じた次第です。

革についても良い革が裂けのリスクが少ないとはいえ、ワークならば広めくらいで良い縫いだと思うのです（ワークブーツ大好き人間なのです）。勉強になります。ありがとうございます。

＞ローレンさん
昔の（だいたい70年代前半より以前の）靴が細かいピッチで縫われている場合が多かったため、それに習って近年の靴もピッチの細かく縫われている仕上げがベターと判断されている方々は多いと思います。
私個人の視点ですが、ピッチが細かい方が比較的上品に見え、ピッチが広めの方が企画的頑健に見える（と思っています）ので、ドレス寄りの靴ならば縫うピッチは細かい方がベターとかも知れません。
また、縫いのピッチが細かいという事は縫う技術だけが凄いのではなく、細かく縫っても裂けないくらい目の詰まった良い革を使っているから高品質な靴なのだ、と見る事もできます。（これはあくまでヘリクツの範疇ですが。）

昨年の国際靴職人技能コンクールにて、名誉賞と金メダルを受賞された三澤則行さんが、今月から町屋にて、ご自身のワークショップを開設されました。

「靴服つながり」にて、その三澤さんのウェブサイトとリンクしております。

三澤さんのサイトに掲載されている、手の込んだ、芸術性を意識した靴たちに、その世界観が伺えますね。是非、ご覧になって下さい。また、メンズだけでなく、レディースの注文も承っているそうです。

そして、「靴談話録」にて、今年分の靴談話帳のログを保存してあります。


★ローレンさん★
素人の僕のお答えでしたが、お役に立てて良かったです♪
仰られているメイカーや掲示板については分からないのですが、ステッチが細かいと、良い仕事としてしまうのも分かるものの、何事も過ぎたるはなお及ばざるが如しですね……。
欧州でご活動されている靴職人さんが、某日本のフルハンドメイド・シューズの、細かすぎる出し縫いを見て、「あんなに細かいと、ウェルトちぎれるよ」と話しておりました。物の良し悪しの判別は難しいですね……。
細かすぎず、粗すぎず、用途とスタイルに応じて使い分けるのが大事なのでしょうね。

僕は素人ですが、お答えできる限りは、お答えさせて頂きますね～。

山下大輔でした。

お返事ありがとうございます。
はい、ウエルトの出し縫いのことです。
某メーカーのデマがあまりに一部の掲示板で酷いため、しかも根拠がなく、先の課題の、ウエルトの出し縫いのことで、現行は間隔が広くなって品質が劣るなどと云うではないですか（現行の見た目は気が付かないほど、または感で云っているのかも）。

いかにも見た目の細かさが手が込んで凄いのだ！って感じで物言っていたため、デマの粗がかいま見えたわけです。
おっしゃれれるような解答を先につっこんであげました。相手は弁解はできなかったようです（当然）。

しかし、直接メーカーに文句を云えばいい物を、卑怯にも掲示板ばかりで、個体差のいわば希の不出来品を元にしたと思える、ありとあらゆるデマ的繰り返し。いかにも現行全体が悪い的発言の繰り返しの雨霰（汗）。ほっとけばいいのでしょうね（ふ～）。

売りも人気も超一流といえるメーかーだけに、”デマ”も人気のバロメーターなのでしょう。
ありがとうございました。また何か分からないことがあれば宜しくお願いします。

靴磨きについて、Weblogに少々書いてみました。少々書くつもりが、結構な長文になってしまいました。他愛のない内容ですが、ご興味ある方は、ご覧になってみて下さい……。


★GG長谷川さん★
何百箇所も採寸するメイカー、存在するんですね（笑）。採寸箇所の数とフィット感が、直接関係がないのは言うまでもないですよね。


★マグさん★
無事にご注文できて良かったです♪ハイレヴェルなフィットが得られると良いですよね。
僕はフォスター&サン二足目注文の際、フィッティングで自分では気付いてない、甲の部分にあった空間を松田さんが察知して下さり、修正して頂きましたよ～。


★ローレンさん★
はじめまして！山下大輔と申します。ご質問について、プロではない僕で恐縮ですが、お答えさせて頂きますね。
縫い込みのホールとは、出し縫いによる針穴の事でしょうか。その場合でしたら、ホール（針穴）が多すぎるとミシン目のようになるため、ウェルトはちぎれやすくなりますよね。そう言う理由でしたら、確かに仰いますとおり、ホールが少ない方がウェルトの負荷も少ないと思います。もちろん粗すぎると、今度はアウトソールの固定が弱くなると思いますが。

出し縫いはカントリー・シューズの場合、太めの糸で、わざと粗めに縫ったりもしますよね。ステッチの理想間隔は、用途やスタイルに応じて変わってくるかと思います。
素人によるお答えですが、よろしければ、ご参考になさってみて下さ～い。


山下大輔でした。

どうぞ宜しくお願いします。

実は、素人の方が、（グッドイヤー）ウエルト製法のステッチの件で、昔の某靴のほうが、目が細かく頑丈だと思っているので参っています。そこでプロの靴職人さんがいらしたら、敢えてお聞きします。
縫い込みのホールはなるべくなら少ない方（極端にではありません）が、ホール接近よる“本体”へのヒビ・割れが履いている負荷により生じないはずなのです。それで合っていますでしょうかご指導下さい。言い聞かせないとなりませんね＾＾；。

返信が遅れました。山下さん、ぴーひゃらさん 、ぢんたさん、Tassyさんのご助言ありがとうございました。参考にさせて頂きます！
オーダーは、まだ先になりそうですが・・・